Por qué Bolivia debería ser el próximo destino vinícola

Vida
Publicado el 21/01/2021 a las 18h29

Megan Spurrel L.

Condé Nast Traveler

 

En 2013, Montevideo, Uruguay fue sede de un concurso de cata de vinos a ciegas. Los catadores probaron vinos tannat, elaborados con una uva originaria (pero no universalmente querida) en Francia, que ahora es una preciada exportación de Uruguay. El ganador sorpresa: un vino boliviano.

Fue la primera gran medalla de oro de Bolivia y, escuchar a Ramón Escobar, el cofundador boliviano estadounidense de Chufly Imports, conocido por sus vinos y licores bolivianos, fue increíble para los jueces. “Fue una sorpresa”, dice Escobar, “que no le entregarían la medalla a la bodega boliviana hasta que fueran ellos mismos y verificaran que en realidad estaba hecha en Bolivia”. Pero cuando todo estuvo dicho y hecho, el vino, un Juan Cruz 2012 del viñedo Aranjuez de Bolivia, recibió su elogio. En ese momento, cree, fue cuando el vino boliviano comenzó a recibir el reconocimiento que se merece, en el país y en el exterior. Los elogios y la atención internacional se han multiplicado desde entonces.

“Hay una creciente apreciación en Bolivia por el vino boliviano, y el hecho de que es de alta calidad y que [los bolivianos] deben enorgullecerse de él”, dice Escobar. “Al igual que muchos países en desarrollo, es una triste realidad que la gente no asocia la calidad con sus propios productos domésticos, aspiran a importar marcas europeas o extranjeras, y creo que eso está empezando a dar un giro en Bolivia (con el vino)".

Singani, el licor nacional del país, sigue siendo mucho más consumido, exportado e integrado en la vida diaria, pero ver vinos elaborados localmente en mesas fuera de las regiones vinícolas del país es un cambio que Escobar ha notado. Encontrará una lista de vinos completamente local en Gustu, el restaurante de visita obligada de La Paz del cofundador de Noma Claus Meyer (parte de su misión de servir solo artículos de producción nacional); y antes de la pandemia, Chufly importaba vinos bolivianos para nueve restaurantes con estrellas Michelin en Estados Unidos.

Hacer correr la voz no es poca cosa, ya que proviene de un continente ya conocido por algunos de los mejores vinos del mundo. Argentina y Chile han sido reconocidos durante mucho tiempo por sus Malbec y Cabernet Sauvignons, respectivamente, y Uruguay se ha escapado en los últimos años como una alternativa oculta a ambos por, lo adivinaste, tannat. Pero antes de la pandemia, cada vez más amantes del vino prestaban atención a Bolivia como un destino vitivinícola que produce vinos que saben como ningún otro cercano.

“La altitud es un diferenciador del vino boliviano y por eso se destaca tanto”, explica Escobar. “El viñedo promedio en Napa está alrededor de 1000 pies sobre el nivel del mar; en Borgoña, Francia, el viñedo [promedio] estaría alrededor de dos o 300 pies sobre el nivel del mar; y en Bolivia, el viñedo promedio comienza a 5200 pies sobre el nivel del mar. Así que estás hablando de un clima totalmente diferente en el que el sol brilla mucho más fuerte, la atmósfera es más fina y, cuando se tiene en cuenta todo eso, la uva cambia realmente”. En esencia, las uvas que crees que sabes tienen un sabor diferente cuando se cultivan en Bolivia.

Tannat es el varietal más conocido de Bolivia. La versión de gran altitud está mejor equilibrada que las, a veces, abiertamente robustas, de menor altitud; El moscatel de Alejandría, también utilizado para producir singani, es bastante dulce en otros lugares. Pero esos sabores se equilibran en las tierras altas y la jungla de Bolivia, para vinos que se beben suavemente, con excelentes escenarios por los que vale la pena viajar, libres de las multitudes que llenan las regiones vinícolas más conocidas (es decir, en tiempos no pandémicos).

“Las tres regiones vinícolas (bolivianas) son ​​muy distintas”, dice Escobar. El Valle de Cinti, describe, es “como tener un viñedo en el Gran Cañón”, con propiedades que salpican el río que lo atraviesa. En Tarija, la principal región productora de vino del país en el sur con la mayor parte de los viñedos, una colección de valles dentro del área más grande son conocidos por un clima más seco y el estilo de vino mediterráneo resultante. Luego, en el pueblo bohemio de Samaipata, en el valle de Santa Cruz, los viajeros pueden encontrar “el último lugar donde se pueden cultivar uvas antes de dirigirse al Amazonas”, dice. “Es simplemente impresionante, porque puedes estar recogiendo uvas, bebiendo vino en un viñedo, y luego, 20 minutos más tarde, estás en una selva tropical, en una cascada. No se puede hacer eso en un país vitivinícola en ningún otro lugar del mundo”.

Chufly trabajó con El Camino Travel (que opera los viajes Women Who Travel de Condé Nast Traveler) para armar un viaje a Bolivia con paradas en la región vinícola, pero las empresas tuvieron que cancelar el viaje el año pasado debido a la pandemia. Sin embargo, los esfuerzos de Chufly por promover el vino boliviano no se han detenido.

El mes pasado, la compañía comenzó a vender sus vinos bolivianos importados a los consumidores en línea, con envíos a todo Estados Unidos. Los viajeros que quieran visitar los viñedos del país pueden, por ahora, degustar una variedad de vinos de los viñedos con los que trabajan. En esa lista: Tannats y Cabernet Francs de Aranjuez, la bodega que obtuvo esa primera medalla de oro; Moscatel de Alejandría y Sangiovese, de la bodega Magnus, propiedad de mujeres y administrada por mujeres, en Tarija; más, botellas de Syrah y Pedro Jiménez español de 1750, una bodega en la cuenca del Amazonas que produce menos de 2.000 cajas de vino al año (hablar de boutique). Con un precio de venta al por menor de entre 20 y 25 dólares, también son sorprendentemente asequibles.

Aunque la industria del vino de Bolivia es mucho más pequeña que la de sus vecinos —sus regiones vitivinícolas suman sólo uno o dos por ciento de la de Argentina— Escobar dice que el creciente interés en el vino boliviano es cultural y económicamente significativo. En última instancia, es por eso que Escobar y su cofundador Tealye Long se metieron en este negocio. Creen que hacer que el mundo se interese en los grandes vinos de Bolivia tiene el potencial de transformar las vidas de los bolivianos con los que trabajan, lo que resulta especialmente útil en un momento en que los dólares del turismo han desaparecido y las ventas de alcohol están aumentando en Estados Unidos.

“Si uno de cada cuatro estadounidenses adultos bebe una copa de vino boliviano al año, sacaríamos a 3000 personas de la pobreza en Bolivia”, dice Escobar, refiriéndose a los análisis que ha realizado su equipo. “Si solo dos de cada 1000 botellas de vino que se importan en los Estados Unidos fueran de Bolivia, sacaría de la pobreza a 1000 personas”. Esto no es caridad, agrega. “Estos son hermosos vinos elaborados por personas increíbles que están trabajando para llevar una tradición centenaria al siglo XXI”.

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